Зачем вообще нужна камера для панорамы

Востребованность панорамной съемки неуклонно увеличивается. Дело не только в том, что это красиво и позволяет воплотить эстетические намерения фотографов. Специальные панорамные изображения можно просматривать лишь на компьютерах, используя все возможности современных графических подсистем для показа картинки. Но сферическая проекция вносит определенные искажения в демонстрируемый сюжет. Показать ее в изящном виде в печатном формате практически нереально. А вот при грамотном подходе можно добиться ощущения «непосредственного присутствия перед изображением».

Но камера для панорамы крайне важна, и практика самых разных фотографов убедительно демонстрирует это. Даже довольно опытные любители съемки, научившиеся неплохо оперировать фотоаппаратом, могут столкнуться с проблемами при панорамном фотографировании. Причина проста — не только отсутствие привычки и специфических навыков, но и ненадлежащая материальная часть. Проблемы касаются:

• засечек;
• слишком сильных засветок;
• заваливания горизонта.

Кроме должного опыта, набивания руки постепенно, придется еще и обзавестись аппаратурой от ведущих марок. Техника малоизвестных марок, быть может, и способна проявить себя на уровне аппаратов и объективов MiJia — но, поверьте, лучше перестраховаться и приобрести заведомо качественные приспособления. Кроме камеры для съемки панорам и объектива понадобится еще штатив и панорамная головка. Теоретически подойдут любые модели таких устройств. Как говорил один старинный фотограф, «хороший снимок можно сделать и консервной банкой». Вопрос лишь в качестве и удобстве работы, особенно для новичков.

Регулировка фокусного расстояния оказывается вполне серьезным преимуществом даже для достаточно опытного фотолюбителя. Благодаря такой опции получается на один объектив делать как быстрые, так и очень детализированные панорамы, включающие от 8 до 12 кадров. Иными словами, одного комплекта оборудования хватает для успешного решения различных фотографических задач. Головка должна быть оснащена адаптером, позволяющим снимать надир. Если его нет, такой режим реализовать гораздо сложнее, приходится исхитряться.

Специфических требований к штативам нет. Однако, чем тяжелее и устойчивее опора, тем удобнее работать фотографу. Только тяжеловесная подпорка позволит компенсировать нагрузку от связки фотоаппарата и головки. Не менее важным требованием является высота штатива. Даже если не встретится никаких кустов, парапетов и прочих преград, весьма полезно показывать картинку «как бы из глаз» условного наблюдателя. А для этого объектив должен быть поднят как минимум на 1,5 — 1,6 м.

Дополнительные нюансы аппаратуры для панорамной съемки

Такой метод фотографирования предполагает преимущественно использование ручного режима фотокамеры и ведение съемки в RAW. Вывод очевиден — именно такие функции должны быть реализованы просто идеально. Настройки фокуса ищутся опытным путем, и чем удобнее их менять, тем лучше. Если есть вероятность частой съемки в затемненных местах, критичной оказывается способность фототехники гасить шумы. А вот баланс белого не так принципиален, хотя это уже зависит от личного вкуса конкретных операторов.

Кроме хорошей фотокамеры панорамная съемка обычно предполагает использование пультов. Если кадр делается без прямого касания к аппарату и штативу, риск смазывания картинки сводится к минимуму. Некоторые фотографы компенсируют отсутствие пульта таймером, но это возможно только при слаженной работе на площадке. Еще один возможный вариант состоит в использовании спускового троса.

Любительская фототехника принципиально пригодна для съемки сферической панорамы. Но именно что «принципиально». На деле она дает обычно низкокачественную картинку с малым разрешением. Вся прелесть этого вида фотографирования сразу улетучивается. Кроме того, матрица неспособна четко отработать залитые солнцем окна, источники света и другие яркие точки. Они показываются как засвеченные участки.

Вытянуть ситуацию фотомонтажом практически нереально. Потому-то и приходится делать много кадров, впоследствии комбинируя их. Разумеется, есть и оборудование, способное заснять панораму по нажатию одной кнопки — но оно крайне сложное и дорогое, и используют его преимущественно профессионалы. И даже любителям сильно экономить не рекомендуем — результат часто удручает.

Объективы для панорамной съемки

Их выбирают прежде всего по углу обзора. Увеличение охвата уменьшает число кадров, обязательных для качественной панорамы. Пригодны:

• широкоугольные объективы с зумом на коротком конце;
• сверхширокоугольные модели;
• фишай (он же «рыбий глаз»).

Именно вариант Fisheye позволяет обойтись 3 — 8 кадрами. Для сравнения: типовой китовый 18-миллиметровый объектив требует использования 3 рядов снимков по 12 позиций в каждом ряду. И их еще предстоит дополнить изображениями зенита и надира. Если фотограф выбирает сверхширокоугольник с фокусом 17 миллиметров, понадобится в общей сложности 18 снимков. Что важно, это не зависит от того, какая конкретно камера для панорам 360 используется в связке с конкретным объективом — бытовая цифровая «мыльница» или же ультрасовременное профессиональное оборудование.

Но и фишай фишаю рознь! Полнокадровый «рыбий глаз» делает снимки, полностью занятые картинкой. Диагональ совпадает с обзором на 180 градусов. Фокус варьируется от 15 до 16 миллиметров, хотя при использовании матриц класса APS-C этот показатель составит 10,5 мм. Циркулярные модели фотографируют не на всю площадь кадра, а в виде круга, в котором обзор примерно равен 180 градусам в каком угодно направлении. Фокусные расстояния соответствуют 0,56 — 0,8 см или 0,45 см.

Что еще надо знать про камеру для панорам 360 и другие нюансы

Сферическая панорама может быть снята каким угодно зеркальным или беззеркальным устройством. Однако сферическая камера для панорам предполагает определенные требования к величине и характеристикам матрицы. Чем эта матрица больше, тем меньшим числом кадров — при равных параметрах объектива — удастся обойтись. Увеличение разрешения повышает четкость и детализацию панорамной картинки. Однако эти общие утверждения верны полностью лишь при одном важном условии: все прочие факторы совершенно идентичны. В реальной фотографической практике слабость матрицы до известной степени удается компенсировать, наращивая угол обзора. Вот почему нет смысла утверждать, что такая задача разрешима лишь при помощи высококлассных дорогостоящих устройств.

Разобравшись с одной из особенностей камеры для 3d тура, надо вернуться к объективу. Его критическим параметром, как уже подчеркивалось, является фокусное расстояние. Сокращая его, наращивают обзор и снижают число кадров, необходимых для охвата полной сферы.

Может возникнуть вопрос — для чего же тогда используют не только фишаи, но и телеобъективы. Ответ на него понятен: «фотографический глаз» с фокусным расстоянием свыше 10 сантиметров проигрывает по удобству работы (нужны сотни кадров), но зато позволяет нарастить четкость готового изображения до предела. Что немаловажно, даже в рамках одного и того же класса особенности конкретных объективов проявляются очень сильно.

Любые их недочеты сразу дают о себе знать — это касается и малой резкости, и цветовых перекосов, и световых зайчиков. Увы, подобные аномалии не всегда получается изгладить даже кропотливыми манипуляциями в графических редакторах. Вывод прозрачен, как качественная линза: подбирать объектив понадобится не менее скрупулезно, чем аппарат, и придется даже оценивать его работу в разных режимах.

Третий компонент — панорамная головка — также не заслуживает «сбрасывания с теплохода современности». Позиционирующий прибор обеспечивает точность оборотов вокруг беспараллаксной (она же нодальная) точки. Если это вращение выверено как следует, в дальнейшем получится хорошо скомпоновать итоговый сюжет. А вот при ошибках немедленно вылезут огрехи, и даже старательный монтаж оставит кучу несостыковок. Чем больше снимают прямых линий и полос, тем резче проявятся подобные недочеты. И любой бордюр, подоконник, корпус автомобиля или еще что-то прямое сразу покажет на непрофессиональную подготовку фотографа к делу.

Универсальные головки предпочитает большинство людей, потому что они очень удобны для создания многорядных панорам. Если точно известно, что предстоит снимать только с конкретным объективом, допустимо использование однорядных головок. Но даже при привычке к ним пробовать новое, проводить эксперименты разной степени радикальности вполне разумно. Выбирая головку, стоит еще обратить внимание на величину штанг. Обычно изготовители указывают, рассчитана ли их продукция на малые или крупные фотокамеры, либо приводят перечень совместимых моделей. Сечение нижнего ротатора должно быть ограничено, недопустимы при этом выпирающие детали, поскольку они затруднят съемки надира. Еще один важный фактор — предельная нагрузка. Она должна быть меньше массы съемочной аппаратуры, и тогда случайно приложенное сверху усилие не будет фатально.

Штативы берут с учетом массы используемой техники. По той же причине, что и в предыдущем пункте, надо обеспечивать запас прочности в 2 или даже 3 раза. Но штатив обязан еще и справляться с вибрациями, потому что иначе о резких изображениях придется позабыть. Еще один нюанс — опциональное крепление различных наконечников на ноги. Это позволяет увереннее работать со всеми видами опорных поверхностей. Что касается карбоновых, металлических или деревянных штативов, то разницы между ними, по сути, нет — надо только подбирать модели на свой вкус и кошелек.

Автор статьи: Екатерина Мазурова

Смотрите также:

• ​Съемка сферических панорам зеркальной/беззеркальной камерой
• Зеркальная DSLR и 360 камера. Что лучше для съемки интерьерных виртуальных 3D туров?
  
• Лучшие 360 камеры для съёмки виртуальных туров в 2019 году
  
• Оборудование для съёмки 360° сферических панорам и виртуальных туров