04.02.2023

Съемка сферических панорам зеркальной/беззеркальной камерой

Короткая инструкция по съемке сферических панорам

Андрей Машкин

Лучшее Процесс съемки панорам Оборудование для 360º

1K  3

Последнее время на ресурсе truevirtualtours.com вижу некоторое количество работ разных фотографов, которые сталкиваются с некоторыми проблемами при съемке, последствиями которых являются появление большого количества засечек, сильных пересветов, заваленного горизонта и других проблем, избавиться от которых довольно легко, но фотографы этого не делают в силу разных причин.

По большей части именно для таких фотографов, как правило, начинающих, и я захотел написать небольшую инструкцию по съемке панорам, без претензий на 100% истину, я всего лишь опишу, как делаю это я, опираясь на опыт, который я подчерпнул у других фотографов и собственный опыт съемок многих тысяч панорам. Опытным фотографам тоже будет полезно сравнить свои методы с моими и сделать замечания либо дополнить мой опыт своими знаниями.

Весь процесс съемки панорам я разобью на несколько этапов. Я не буду глубоко разбирать каждый, но сделаю по возможности это доступно и имея понимание, что некоторые знания упомянутых процессов у начинающих фотографов все таки есть.

Итак

1) Подготовка и подбор оборудования. Начну с моего набора панорамщика: фотоаппарат Canon 5d mark IV, объектив Canon EF 8-15mm f/4.0L Fisheye USM. Штатив Manfrotto 190XPROB, панорамная головка Nodal Ninja 4.

undefined

Сразу же отмечу, что данный набор ни в коем случае не служит ориентиром или каким-то образцовым набором: снимать панорамы можно практически на любой фотоаппарт, любой объектив, штатив и панорамную головку. Отмечу лишь преимущества объектива, который мне позволяет регулировать фокусное, и таким образом снимать одним объективом как быстрые панорамы на 8 мм в 3-4 кадра, так и более детализированные панорамы в 8-12 кадров на 15мм. То есть я снимаю на разное фокусное расстояние в зависимости от задачи съемки. Также отмечу панорамную головку, основным преимуществом для меня которой является наличие адаптера для съемки надира. Наличие такого адаптера очень сильно облегчает съемку и ретушь надира. К штативу особенных требований нет, кроме того, что бы он был достаточно тяжелый и устойчивый, так как набор "фотоаппарат-панорамная головка" довольно тяжелый. Ну и естественно, что бы его высоты хватало на съемку от 150-160 см от поверхности с учетом высоты панорамной головки. Из своего опыта могу сказать что нужный штатив можно купить примерно от $60.

После того, как у Вас появился примерно аналогичный набор «камера-объектив-головка», следующий важный шаг, который необходимо сделать, это правильно найти нодальную точку. Важность этого шага невозможно переоценить, так как от правильно найденная нодальная точка Вашего набора позволит снимать панорамы с минимумом засечек в дальнейшем, что будет экономить Ваше время в ретушировании.

Для поиска нодальной точки я пользовался ресурсом https://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database, который дает очень хорошее начальное приближение, отталкиваясь от которого в ручном режиме я уже точно нашел значения для своего набора. Не буду описывать множество методов и инструкций нахождения нодальной точки, они есть в большом количестве на Ютубе и других ресурсах.

Перед съемкой Вам нужно понять правильную схему съемки панорамы исходя из набора «фотоаппарат-объектив», то есть количество снятых кадров и количество рядов съемки. Для нахождения правильной схемы я использую удобный калькулятор https://panocatcher.com/panoplanner/.

В моем случае я чаще всего снимаю в 4-6 кадров в один ряд + надир. Зенит чаще всего не снимаю (только если это не небо на улице когда быстро плывут облака, либо красивая люстра на потолке, которая заслуживает отдельного кадра зенита). Для того, чтобы не снимать зенит, я поднимаю при съемке примерно на 5-7 градусов фотоаппарат выше чем уровень горизонта, тем самым обеспечиваю хорошее пересечение всех кадров на месте надира. Это хорошо работает для 10-12мм фокусного расстояния.

2) Процесс съемки. Итак, Вы определились со схемой съемки исходя их вашего набора, правильно настроили головку под нодальную точку и готовы снимать. Здесь у каждого фотографа есть свои методы, я не буду в них вдаваться, а просто опишу, как это делаю я, опять же без претензий на «истинность в последней инстанции».

undefined

Снимать нужно только в ручном режиме камеры (для Canon это режим «М»). Снимаем в RAW. Настройки фокуса переводиться в ручной режим и в моем случае устанавливаются, где то между 1м и бесконечностью. В Вашем случае настройки фокуса находиться опытным путем. ISO переводим в ручной фиксированный режим и стараемся оставить его минимальным. В моем случае большинство панорам снято с ISO = 100-200, если уж помещение сильно темное и Вы знаете что наличие небольшого количества шумов не принципиально, то можно снимать и более высокими значениями 400-800 и т.д. Здесь нужно исходить из возможностей Вашей камеры справляться с шумами. Баланс белого можно либо оставить фиксированным, либо снимать в автоматическом режиме, так как в дальнейшем можно это поправить при проявке. Я снимаю с брекетингом для дальнейшей сборки HDR-кадра, 3 или 5 кадров в зависимости от ситуации. Без брекетинга снимаю только уличные панорамы. Если брекетинг три кадра, то с шагом экспозиции(-2 0 +2) или (-2,5 0 +2,5) или даже (-3 0 +3). Все зависит от помещения, наличия резких перепадов в освещенности и т.д. При съемке в 5 кадров, чаще всего шаг экспозиции (-4 -2 0 +2 +4). Эти все значения Вы находите сами исходя из Вашего опыта в съемках. Диафрагму при съемке я выставляю от 8 до 11, в зависимости от места съемки. Если Вы любите чтобы на кадрах были красивые «звездочки» от точечных источников освещение, то прикрывайте диафрагму вплоть до 14, хотя я в принципе не рекомендую значения диафрагмы больше 11.

undefined

Опять же оптимальное значение диафрагмы нужно находить исходя из объектива и глубины резкости. Я буду считать, что в большинстве случаев значения от 8 до 11 оптимальны.

Для спуска затвора камеры я использую пульт, так как важно, чтобы в момент съемки были исключены любые прикосновения к камере и штативу, чтобы избежать смазанных кадров. При отсутствии пульта можно снимать с таймером, который присутствует в большинстве камер, что позволит Вам не касаться камеры и штатива при съемке.

Штатив я выставляю с довольно близко расставленными ногами, в моем случае расстояние между ногами штатива примерно 40см. Такая узкая расстановка ног хоть и снижает устойчивость конструкции, зато позволяет с меньшими проблемами и ретушью справляться с надиром. Тем более в момент съемки я нахожусь всегда рядом и контролирую устойчивость всей конструкции. Съемку стараюсь производить примерно с положения глаз человека среднего роста, то есть примерно 160см+-10см. Хотя исхожу из высоты потолка помещения и стараюсь поднять точку сьёмки выше, если потолок высокий и опускаю ниже, если потолок очень низко. Проверяю правильный уровень относительно горизонта (хотя могу допустить небольшие отклонения, которые исправляю при сшивке панорамы).

undefined

3) Проявка, сшивка, надир, ретушь. Этот пункт хотя и очень объёмен в жизни, но здесь я коснусь лишь общих моментов, так как большинство вопросов по проявке и ретуши есть в большом количестве в сети.

Проявка: я проявляю и готовлю HDR кадры в программе Adobe Lightroom. Тем более после того, как стала возможна массовая проявка HDR стеками, эту программу я считаю лучшей для HDR именно для панорамщика, так как мне важно чтобы процесс HDR проходил быстро и с моим минимальным вмешательством в процесс. В моем случае я разбиваю все отснятые RAW по стекам по 3 кадра или по 5 в зависимости от той схемы брекетинга с которым снимал. Для этого удобно формировать стеки по времени съемки, так как в большинстве случаев на съемку трех кадров из брекетинга у Вас уходит около 3 секунд. Выставив в настройках сборки стеков время 3 секунды Вы наверняка получите ровные стеки по 3 кадра. Затем выделяю все полученные стеки и запускаю создание HDR. Через некоторое время я получаю готовые негативы HDR в формате DNG, которые уже готовлю непосредственно для экспорта в удобный формат для сшивки панорам. Если есть необходимость дальнейшую проявку файлов DNG можно производить в программе Capture One.

Сшивка, надир: после вывода кадров HDR в формат tif или jpg, я сшиваю полученные кадры в панораму в программе PTGui. В этой же программе вставляю отснятый надир при помощи адаптера надира на моей головке. Функция «viewpoint correction» в PTGui справляется со вставкой надира практически идеально. Так же здесь я корректирую наклон горизонта.

Ретушь: После вывода панорамы из PTGui остается довести до ума ее в редакторе, в моем случае Adobe Photoshop. Убрать засечки, если они есть, подправить цвет/свет.

На этом собственно все, и теперь готовый файл панорамы Вы можете загрузить на сайт True Virtual Tours или другой ресурс, или собрать из панорам виртуальный тур в специальных программах. Желаю всем панорамщикам удачных съемок красивых панорам!

  • today
    Иванов Иван
  • 19.06.2021
    Comunidad_humana

    Интересная статья.
    Я перевел это на испанский язык, чтобы понять. Но читать и изучать методы выглядит довольно круто.

    Переведено с английского
  • Gtigerus спасибо что отметили мою статью, надеюсь хоть чем то она Вам поможет.
    Что касается вопросов: Про нодальную точку при съемке надира. В программе PTGgui есть функция "viewpoint correction" которая позволяет вставлять надир снятый не из нодальной точки. Подробнее можно почитать здесь https://www.ptgui.com/examples/vptutorial.html
    Второй вопрос про фишай 4-8мм. На самом деле я имея объектив 8-15мм никогда не снимал на 8мм лишь потому, что при съемке на 8мм разрешение панорамы значительно уменьшается и для меня становиться неприемлемым. Я снимаю в основном на 12мм при этом с моим фотоаппаратом получаю на выходе панораму около 13000 пикслей по длинной стороне. Для меня такое разрешение панорамы приемлемо. Ну и самое главное я не встречал объективов на полный кадр в 4мм, хотя даже если бы он был я бы не стал снимать на 4мм в ради экономии времени в съемку одного дополнительного кадра для панорамы и жертвуя при этом качеством.

  • 01.12.2020
    Gtigerus

    Спасибо, очень интересно и коротко о главном рассказали. Буду перенимать опыт) Вопрос: Когда снимаете панораму по "кругу", то выбираете нодальную точку, а вот когда снимаете надир, то как сдвигаете штатив, чтобы соблюсти нодальную точку? И второй вопрос: Почему не используете фишай 4-8мм с большим углом обзора выше 170 градусов?